A l’occasion du 40ème anniversaire de la fondation de notre association en 1974, l’ASMEM est retournée sur les lieux de son premier voyage.

Le voyage, d’une qualité remarquable, a été préparé par Marc Girard et Philippe Bossey.Le programme des visites était le suivant.

Nos 40 ans au Vietnam

La guerre du Vietnam a été pour plusieurs de nos membres un conflit qui occupait les actualités de leur jeunesse. C’était d’ailleurs impressionnant de voir avec quelle émotion, le souvenir des différents sites, était encore présent dans la mémoire des participants, comme par exemple le palais de l’Indépendance. Nous avons parcouru ces lieux historiques et les avons vu in situ.
Notre voyage a commencé à Saïgon, actuellement nommé Ho Chi Minh, afin de bien asseoir le pouvoir communiste du Nord, au Sud qui est un peu plus libéral et plus ouvert économiquement. C’est d’ailleurs la modernité de la ville qui a plu à nos explorateurs. Nous avions visité plusieurs aspects de cette région du Mékong, et un des hauts faits est certainement la croisière en bateau. Le Mékong… Son nom chante comme un gong sous le ciel de la Mousson : Mékong ! Tous les dieux et les démons, les rêves et les cauchemars de l’Asie, se cachent dans les flots magiques de la « mère des eaux » dont le génie échappe à la raison. Tour à tour tumultueux dans les montagnes du Tibet, puis paisible dans les plaines du Laos, le Mékong devient prospère en arrosant le Cambodge et le sud du Vietnam. Malgré les tourments de l’Histoire, seul le Mékong a su rester intact et continue de charrier ses flots impétueux pour perpétuer la vie aux nouvelles générations.
L’aspect des fortifications a été traité sur le site de Cu Chi. Initialement créés par le Viet Minh sous l’Indochine française, ces tunnels ont été considérablement développés lors du conflit américano-vietnamien, pour atteindre environ 250 km. Il s’agissait alors d’un réseau gigantesque regroupant des galeries étroites desservant des salles semi-enterrées et des cavités plus profondes, entièrement creusées. On y trouvait tout le nécessaire à la survie. L’accès aux tunnels se faisait par des trappes soigneusement camouflées. Les tunnels de Củ Chi ont été le lieu de plusieurs campagnes militaires pendant la Guerre du Viêt Nam, et étaient la base d’opérations du Viêt Công lors de l’offensive du Tết en 1968.
Connus comme étant l’un des points d’arrivée de la Piste Hô Chi Minh, les tunnels ont été utilisés par les combattants du FNL (Viêt Cong) en tant que caches durant les combats, de voies de communication, d’approvisionnement, d’hôpitaux, de réserves de nourriture, d’armurerie et de véritables quartiers où ils vivaient dans des conditions effroyables. Au plus fort de la guerre, ils abritaient 16 000 personnes.

Ils furent déclarés par l’État-Major américain comme « zone overkill », mais toutes les tentatives armées pour les neutraliser ont échoué et aucune technique mise en œuvre ne viendra à bout de ce réseau (bombardements, défoliants, napalm, utilisation de chiens et de rats des tunnels, commandos spécialisés dans les opérations « search and destroy » des tunnels).
C’est à quelques kilomètres de Da Nang, (ancienne base américaine au Vietnam, connue par sa célèbre «China beach et son «Goodmorning Vietnam»), que nous nous sommes posés pour quelques jours, dans la cité de Ho Ian. Cette cité est inscrite au patrimoine de L’Unesco. Imaginez un magnifique vieux quartier truffé de pagodes et d’anciennes maisons chinoises, des rues pavées pleines de tailleurs et confectionneurs de chaussures. Cette citée est régulièrement inondée et la vie principale se fait à l’étage. Hội An était une ville prospère, située sur les routes maritimes du commerce de la soie. Elle connut une expansion à partir du XVe siècle, les riches marchands y installèrent des comptoirs et construisirent de grandes et solides maisons en bois. Suite à l’ensablement de la rivière, l’activité du port a décliné au profit de celui de Da Nang. Il n’est plus fréquenté que par des sampans qui sont des bateaux chinois à une ou 2 voiles.
Divers styles architecturaux se retrouvent à Hoi An : chinois, japonais, français. Huit cent quarante-quatre bâtiments sont répertoriés pour leur intérêt historique et architectural.
Hoi An est très touristique et croule sous les boutiques de souvenirs. Mais elle renferme tellement de trésors et est si agréable à visiter qu’elle a été une étape incontournable. Et il suffit d’un tour de roue, voire d’une promenade en side-car, pour fuir la pression touristique et se retrouver au cœur du Vietnam. Chose que nous avons faite, bien entendu.
Après Hoi An, départ sur Hué, également au patrimoine mondial de L’Unesco qui était la capitale des Nguyen, les seigneurs du Sud. Au XVIe siècle, Hué devient la capitale du Viêt Nam tout entier après sa réunification par Gia Long en 1802. La Cité impériale de Hué se bâtit tout au long du XIXème siècle. Devenue la résidence impériale et le siège de la cour, Hué acquiert un grand prestige et un grand raffinement qui se traduisent notamment dans la musique et dans la gastronomie. La cité interdite est entièrement détruite en 1885 par les Français qui massacrent, incendient et pillent la ville. Les palais, archives et bibliothèques furent réduits en cendres. Puis, en 1947, par le Viêt Minh… L’histoire se répète. Le 29 janvier 1968, dans le cadre de l’offensive du Têt, les Nord-Vietnamiens attaquèrent la ville. Après avoir massacré plus de deux mille cinq cents habitants de ceux considérés comme l’« élite », ils tentèrent un assaut sur le camp retranché qui échoua. Les Américains quant à eux bombardèrent la Cité impériale. Tout cela pour vous dire qu’une grande partie de la cité impériale n’est qu’une ruine et que seuls quelques monuments ont été reconstitués. Ce qui reste est malgré tout grandiose.
Nous ne pouvions pas manquer Khe Sanh qui servit de base américaine pendant la guerre du Vietnam. Elle est située au nord-ouest du Sud-Vietnam, se trouve à proximité de deux sanctuaires nord-vietnamiens : le Laos, à 16 km à l’ouest, et la zone démilitarisée, à 25 km au nord. Installée dans la province de Quang Tri, elle fait partie d’une série de positions fortifiées destinées à stopper les infiltrations nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam. Une jungle épaisse recouvre toute la région, rendant le camouflage particulièrement aisé. Si les Américains ont gagné la bataille de Ke Sanh, ils ont peut-être perdu celle du Vietnam, à cause de cette diversion.
A Khe Sanh, contrairement à Dien Bien Phu, les Américains disposent d’un nombre considérable d’appareils pour les missions d’appui rapproché. Les avions et les canonnières ont été indispensables, en particulier, pour garantir le contrôle des collines. Les raids des B-52 ont désorganisé les lignes de ravitaillement adverses et détruit les concentrations de troupes. A défaut de l’aviation, les Marines ont aussi pu faire appel à leur artillerie, et à celle basée à distance en dehors du camp. Mais c’est surtout la capacité à ravitailler par hélicoptères et avions de transport les positions des Marines qui a pesé dans la balance. L’utilisation de l’artillerie et de l’aviation à Khe San, avec une écrasante supériorité de puissance de feu sur l’adversaire, a donc surtout servi à démontrer la capacité des Américains à infliger de sérieuses pertes à un corps nord-vietnamien attaquant une position fortifiée, dans l’esprit de la création du camp de Dien Bien Phu en 1954.
Le général Westmoreland était persuadé que les Nord-Viêtnamiens espéraient emporter la base de Khe Sanh comme ils l’avaient fait à Dien Bien Phu contre les Français. La puissance de feu américaine fut un élément essentiel pour empêcher l’histoire de se répéter lors du siège de Khe Sanh. Militairement, la bataille est une victoire américaine indéniable. Mais le but poursuivi par les Vietnamiens est peu clair. Pour certains, cette bataille a été une victoire stratégique vietnamienne, car elle leur a permis de fixer une grande quantité de troupes américaines loin des villes où se déroulait simultanément l’offensive du Têt. Ce qui a bel et bien servi les desseins vietnamiens. Le but de la bataille n’aurait donc pas été de battre l’armée américaine, mais de retenir troupes matériel et moyens, chose que les Vietnamiens ont réussi à faire. La discussion n’est pas close à ce jour.
Et nous repartons pour le Nord, afin d’atteindre le lieu historique de Dien Bien Phu.
C’était la fête à Dien Bien Phu, et toutes les ethnies des vallées s’étaient donné rendez-vous ce 6 et 7 mai 2014, en ville, pour fêter les 60 ans de la victoire vietnamienne. 170 jours d’affrontement dont 57 jours d’enfer. Cinquante-sept jours d’une lutte acharnée contre un ennemi introuvable. Des compagnies réduites à trente hommes. Des légionnaires, tirailleurs, parachutistes blessés deux, trois ou quatre fois et reprenant encore et toujours le combat, sans évacuation possible. Après deux mois d’attaques des divisions Viêt Minh, Eliane, Anne-Marie, Béatrice, Dominique, Isabelle ou Gabrielle sont des noms qui resteront gravés à jamais dans les mémoires. Deux mois d’attaques et de contre-attaques, de pertes et de reprises, de courage collectif ou personnel…
Les renforts arriveront jusqu’au dernier jour, mais l’inévitable survient le 7 mai 1954, lorsque la garnison, épuisée, à bout de munitions, cesse le combat : 1726 tués, 1694 disparus et 5300 blessés. Une fois le cessez-le-feu signé, le décompte des prisonniers des forces de l’Union française, valides ou blessés, capturés à Diên Biên Phu s’élève à 11 721 soldats dont 3 290 sont rendus à la France dans un état sanitaire catastrophique, squelettiques, exténués. Il en manque 7 801. Le destin exact des 3 013 prisonniers d’origine indochinoise reste toujours inconnu. Il est probable qu’ils aient été exécutés systématiquement comme traîtres. Ce fut la bataille la plus longue, la plus furieuse, la plus meurtrière de l’après Seconde Guerre mondiale, et l’un des points culminants des guerres de décolonisation. On peut estimer à près de 8 000 le nombre de soldats Vietminh tués pendant la bataille.
Pour tous ces valeureux soldats de toutes les nations, dont plusieurs Helvètes, nous nous sommes recueillis sur le monument en mémoire du corps expéditionnaire français, avons écouté avec émotion la prière du para et avons déposé une gerbe.
La visite des points d’appui et des positions françaises nous a étrangement rappelé la guerre des tranchées et les traités de poliorcétique de Vauban pour la prise des places fortes. La grandeur du champ de bataille en a également étonné plus d’un, car il est très concentré au milieu des collines qui se situaient à un jet d’artillerie. Le stratège de la victoire de Dien Bien Phu est le général Giap. Nous en avons visité son PC, après avoir conduit des heures à travers les routes escarpées des collines. En 1954, alors que les troupes françaises se préparent à livrer bataille à Dien Bien Phu, le général Giap décide, après avoir reçu des comptes-rendus de plusieurs missions de reconnaissance, de changer au dernier moment ses plans opérationnels, qui prévoyaient une attaque rapide dès le mois de janvier. En cela, il suit les recommandations de l’oncle “Hô”, qui lui avait dit : “N’attaque que si tu es sûr de la victoire”.
Finalement, l’offensive aura lieu deux mois plus tard, l’attaque lancée le 13 mars contre les positions françaises ayant “complètement surpris” le général Navarre.
Le général Giap était un fervent admirateur de Bonaparte, dont il a retenu du génie militaire le sens de “la concentration des troupes” et “l’effet de surprise”. “Pendant la campagne d’Italie, Napoléon disait : ‘Là où une chèvre passe, un homme peut passer ; là où un homme passe, un bataillon peut passer”, Giap, s’était plu à le citer lors d’entretiens. Pour Dien Bien Phu, il avait utilisé 260’000 porteurs, plus de 20’000 bicyclettes, 11’800 radeaux, 400 camions et 500 chevaux pour faire acheminer les armes, les munitions et le ravitaillement à ses troupes.
Après Dien Bien Phu et les accords de Genève, qui ont coupé le Vietnam en deux, se profile l’intervention des États-Unis en soutien au régime sud-vietnamien. Même si Giap perdra de l’influence à la mort d’Hô Chi Minh, il jouera un rôle clé contre les troupes américaines. “Derrière chaque victoire, on retrouvait Giap, qui en était la force motrice”, a ainsi indiqué Cecim Currey, l’un des biographes.
Quant aux musées et mémoriaux, nous voilà en pleine propagande. La représentation des méchants et des gentils est vraiment poussée à l’extrême. C’est d’ailleurs le cas de tous les musées que nous avons visités.
Retour sur Hanoi, pour embrasser la capitale et son histoire. Image exceptionnelle de la troupe de l’ASMEM au garde à vous. La chaleur était telle que l’accès à la place de l’oncle Ho était sans touristes. Cela m’a changé de mon dernier voyage, où des milliers de personnes attendaient pour se recueillir.
Au temple de la littérature, nous avons pu nous familiariser avec l’évolution de l’écriture et admirer la jeunesse qui se faisait photographier par classe, pour le remise des diplômes de fin d’année. Jusqu’en 1915, on enseignait dans ces jardins la pensée confucéenne.
On ne put pas quitter le Vietnam sans se pencher sur le peuple qui le compose.
Le Vietnam est un pays multiethnique, composé de 54 groupes ethniques, percevant l’importance d’avoir un Musée pour préserver et présenter le patrimoine culturel de ces 54 ethnies (ou 52, ou 53, ou 55). D’ailleurs, peu importe le nombre exact, cela en fait beaucoup. Nous nous sommes promenés dans ce Ballenberg local, en admirant les méthodes ancestrales des constructions.
Il est temps de penser au retour et une petite croisière dans la Baie d’Halong de 2 jours clôt ce périple qui nous a amenés du Sud au Nord de ce pays merveilleux qu’est le Vietnam.Située dans le nord-est du Vietnam, la magnifique baie d’Halong, dite «de la descente du dragon» selon une légende, est baignée dans le Golfe du Tonkin. Incroyable patchwork de terre, on y compte 3’000 îlots aux formes diverses et variées. Lieu extrêmement touristique, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec ses formations de calcaire émergeant de l’eau et autres forêts de mangrove luxuriantes, la région offre des paysages qui semblent tout droit sortis d’un film !
Nous avons été totalement dépaysés. Merci à Luan notre guide. brpa

C’est bien tôt que notre équipe d’Asmemiens a dû se lever pour se rendre au nord, près du poste frontière de Koblenz.  Les Valaisans sont partis aux aurores et ont pris en route les Vaudois et Genevois. C’est à Fribourg que tout le monde a pu apprécier le PDP, petit déjeuner de Parking, organisé par notre vice-président Serge.

Pour compléter notre équipe de choc, nous avons pris en charge à Olten les Neuchâtelois, les Bernois et les Jurassiens. Les participants des autres cantons sont allés directement à Full-Reuenthal.

Plutôt que de rejoindre le nord par le tunnel, nous avons fait un passage par le chemin historique de premier plan du Hauenstein. Au temps des Romains, il était l’axe qui permettait de relier Augusta Raurica. Les restes de la fortification d’Hauenstein sont biens visibles pour les promeneurs.

C’est  une immense construction se développant sur des dizaines de kilomètres. Elle a été érigée durant la 1^ère Guerre mondiale pour protéger la ligne ferroviaire et les cols du Jura. Avec les fortifications du Vully qui, elles barraient l’axe sud ouest du plateau, la «Fortifikation Hauenstein» appartient à l’histoire moderne suisse. Elle était censée empêcher l’ennemi de pénétrer dans le Mittelland suisse et protéger le nœud ferroviaire d’Olten. Des soldats entamèrent sa construction juste après la mobilisation générale du 1^er août 1914.

En raison de sa situation géographique sur le cours supérieur du Rhin, là où l’accès du nord vers le Plateau est le plus aisé et le plus court, l’Argovie réagit de manière particulièrement sensible lorsqu’un nouveau danger se dessina après la prise du pouvoir par Adolf Hitler au nord. En 1933, Rudolf Minger déclara dans l’enceinte de l’amphithéâtre de Vindonissa: «Jamais, notre peuple n’acceptera une mise au pas selon le modèle allemand!». Minger réclama et obtint les moyens financiers nécessaires. Ces derniers furent, entre autres, affectés à la construction de fortifications sur la frontière telles que préconisées par Eugen Bircher, médecin, militaire et politicien argovien.

Le musée de Full Reuenthal a fait l’objet d’un article dans notre précédent bulletin et je ne vais pas revenir sur les aspects techniques de cette association. L’accueil que nous a réservé cette association était remarquable et vraiment très très chaleureux. Dans une ambiance d’arrière-salle d’arsenal, lumière tamisée et odeur de graisse à canons, nous avons pu apprécier des produits locaux. Après un repas tiré de la gamelle, nous nous sommes rendus au fort de Reuenthal. Il est à ce point bien entretenu que l’on se croirait dans une clinique. La muséographie est remarquable. En préambule, nous avons eu une explication de la situation tactique. Nous avons ensuite parcouru en deux groupes les intérieurs de cet ouvrage.

La cerise sur le gâteau fut le l’ouvrage d‘infanterie Koblenz-Tunnel. Sa forme circulaire est très rare en Suisse !  Afin d‘interdire des actions de franchissement d‘infanterie, on installa en 1938/39 des fortins pour mitrailleuses tout au long des rives du Rhin; dans la région du coude du Rhin de Rietheim, on plaça ces derniers jusqu‘au pied de la colline et on les compléta par un obstacle de rails battus, liquidés depuis. Cette position de barrage contrôlait l’entrée de l’axe d’attaque principal de la vallée de l’Aar. La densité des fortifications dans ce secteur frontière y est liée.

Le dispositif que nous avons visité, près du tunnel ferroviaire, est un point d’appui. Il dispose d’une installation peu commune (ouvrage d’infanterie avec des galeries pour fusillades), de positions pour fusils mitrailleurs et d’abris pour la troupe, qui ont déjà été acquis par l’Association du Musée de forteresse Reuenthal.

C’était un réel bonheur que de se retrouver sur les hauteurs de Koblenz, en cette fin d’après-midi !

Nous sommes partis sur les routes avec les cars « Buchard ».

Epuisés, mais la tête pleine de souvenirs et surtout l’envie de reprendre la route de la découverte asmémienne…

Une visite à Thoune sera organisée l’année prochaine par notre vice-président.

Col Pascal Bruchez

Sources : Inventaire des ouvrages militaires – Maurice Lovisa

Les photos sont de Pascal Bruchez et Maurice Lovisa qui a rédigé les légendes. Merci à eux.

PROGRAMME

Prague : « Une porte d’accès sur d’autres dimensions, sur d’autres mondes ». C’est paraît-il ce que nous apprend l’étymologie. Que l’affirmation soit ici pertinente ou non, peu importe ; elle exprime de manière suggestive la réalité vécue au long de ces cinq journées par les participants au tout récent voyage organisé par notre association dans la capitale de la République tchèque et dans ses environs.

Une porte ouverte sur la beauté fascinante de la cité aux mille clochers, ouverte sur l’histoire mouvementée d’un pays au destin tantôt glorieux, tantôt tragique, sur la douceur des paysages qui inspirèrent Smetana lorsqu’il composait les poèmes symphoniques consacrés à sa patrie, ouverte – last not least – sur l’art et la manière de produire des bières parfaitement délicieuses.

Bref, en tous points un fort beau voyage, et magnifiquement organisé, malgré les difficultés qui survinrent en cours de préparation. Il n’est que justice, avant même d’en retracer les étapes, de rendre hommage à ceux qui en firent le succès : Serge MONNERAT et Pascal BRUCHEZ, Philippe BOSSEY et Jean-Denis GEINOZ pour les préparatifs documentaires, Renata VANOVA pour le soutien linguistique sans oublier le professeur Vladimir KUPKA, guide et commentateur parfaitement documenté.

Et maintenant, si vous voulez nous suivre, en route pour Prague…

GVA, jeudi 0900 :

Les 34 participants au voyage se retrouvent à l’aéroport de Genève, touchent leur billet et leur badge. Poignées de mains, formalités et embarquement à 1010.

PRG, jeudi 1200 :

On débarque à l’aéroport de Prague après un voyage sans histoire. Accueil chaleureux par les deux collaborateurs tchèques de l’équipe organisatrice, Renata Vanova et le professeur Vladimir Kupka, qui vont nous piloter tout au long des prochains jours.

Résidence de l’ambassade suisse, jeudi 1330 :

L’ambassadeur de Suisse en République tchèque, son Excellence Monsieur André Regli, nous reçoit somptueusement dans les jardins puis dans les salons de la résidence. Apéritif au champagne, discours d’accueil chaleureux, présentation d’un film explicatif, puis repas délicieux arrosé à la valaisanne.

QG de l’armée tchèque, jeudi 1530 :

Présentation de l’armée thèque, de son organisation et de son articulation avec les forces de l’OTAN par le lt-col SCHENKEL. La salle dans laquelle nous sommes reçus, « modern style » typique de l’entre-deux guerres, nous donne un aperçu du cadre et de l’ambiance qui devait régner il y a quelques décennies sous régime soviétique.

Armadny muzeum Ziskov, jeudi 1700 :

Visite des deux étages du monumental musée de l’armée : mises en scènes suggestives, images fortes, nombreux objets, armes et documents divers. On en sort impressionné par nombre d’événements dramatiques qui marquèrent l’histoire mouvementée de la ville et du pays. Ce n’est d’ailleurs qu’un début…

Hôtel Hilton, jeudi 1830 :

Prise des quartiers dans l’impressionnant hôtel où nous passerons quatre nuits (pour certains, passablement écourtées!). Rassemblement de la troupe dûment rétablie, et départ pour une patrouille à pied en direction de la Grand place aux abords immédiats de laquelle nous descendons dans les immenses caves voûtées (remontant probablement à l’époque médiévale) d’un restaurant où nous attend un souper pantagruélique auquel chacun fait honneur. Premier contact avec la délicieuse bière du pays. Retour individuel (et échelonné) au cantonnement.

Devant le Hilton, vendredi 0745 :

Bien ravitaillée, (le buffet du petit-déjeuner au Hilton est capable de susciter des appétits que rien ne saurait rassasier), la troupe se rassemble et embarque pour la première étape de la journée.

Forteresse de Wysehrad, vendredi 0800 :

Vladimir KUPKA nous introduit à l’histoire de cette petite citadelle, dont l’origine remonte au 10^ème siècle et qui fut la première résidence des princes régnants sur la région. Un ouvrage fortifié où l’on trouve la trace des diverses époques. Du haut des remparts, nous avons une vue splendide sur les environs de la ville, la ville elle-même, son château, la Moldau et ses ponts. Au passage, nous sommes confrontés à un petit mystère : l’architrave qui surmonte le porche d’une petite chapelle devant laquelle nous passons est ornée d’une belle sculpture représentant une croix de Saint-Maurice. Pas de réponse à ce jour à cette question.

Restaurant Koliba u Eliśky à Karlstejn, vendredi 1200 :

Après un déplacement d’une trentaine de kilomètres (direction W), c’est la pause de midi à laquelle on s’abandonne volontiers. Deuxième contact (préparatoire, compte tenu du programme de la journée) avec la Pilsner Urquell (sous réserve d’un ou deux voyageurs qui ont hâte de tâter des vins du pays et sont sans doute familiers déjà des bières tchèques). Un autre groupe d’importance analogue au nôtre bénéficie du menu qui nous était réservé et nous du leur (au grand dam de Pascal, qui ne supporte pas la purée de pommes de terre) ; on s’en aperçoit par chance juste avant le service du dessert, ce qui nous vaut quelques améliorations délectables à la fin du repas. Aucune plainte, pas de récriminations à signaler.

Forteresse de Karlstejn, vendredi 1330-1400 :

Quelques sportifs s’élancent pedibus cum jambis à l’assaut de la colline que surplombe le château où ils parviennent avec une (légère) avance sur ceux qui ont préféré utiliser les calèches proposées aux visiteurs. Nous avons la surprise d’être accueillis et conduits dans les diverses salles de ce joyau architectural par un jeune guide s’exprimant dans un français châtié et proposant des commentaires vivants et fort documentés. Vers la fin de la visite, nouveau mystère : l’un des grands tableaux exposés dans la tour centrale présente le portrait de notre saint-patron Maurice. Comme quoi, nous y étions attendus depuis bien quelques siècles…

Mouvement vers l’ouest, vendredi 1630-1730 :

Nous voici redescendus de nos hauteurs médiévales et réembarqués dans le bus qui se met en route pour Plzen (Pilsen). On nous y attend de pied ferme.

Brasserie de Pilsen Urquell, vendredi 1730 :

Cette fin de journée est vécue en sympathie particulière avec celui sans qui elle ne se serait pas déroulée comme ce fut le cas : Frédéric VON ENGELBRECHTEN, empêché au dernier moment, pour des raisons médicales, de participer comme il s’en réjouissait. C’est grâce à son insistance persévérante en effet que la visite de la grande et célèbre brasserie fut ajoutée au programme, pour notre plus grand plaisir. Nous en sommes sortis enrichis d’un savoir nouveau et d’images belles et suggestives.

à Hradek Kralove (Königgratz), samedi 0730-0900 :

Agréable parcours dans la belle campagne tchèque, et arrivée au pied de la tour d’observation du haut de laquelle nous allons contempler le vaste compartiment d’un terrain sur lequel s’affrontèrent en 1866 plus de 400’000 hommes.

À Sadowa, samedi 0900-1100 :

La visite commence par une présentation remarquablement documentée de Serge MONNERAT. Point culminant de la longue lutte opposant la Prusse et l’Empire autrichien, la bataille de Sadowa, probablement la plus gigantesque du xix^e siècle, représente un tournant décisif dans les destinées européennes. Il s’en fallut d’ailleurs de très peu que la victoire n’échappât aux Prussiens : une erreur d’appréciation du général VON BENEDEK qui permit au corps d’armée commandé par le prince héritier Frédéric de Prusse d’enfoncer l’aile droite du dispositif autrichien et de contraindre l’armée des Habsbourg à se replier vers Olmütz (Olomouc). Sous la conduite de Vladimir KUPKA, nous visitons le musée, tout récent et fort bien réalisé, et gravissons aussi les quelque 332 marches de l’escalier à double révolution de la tour d’observation qui nous offre une vue spectaculaire du site de Sadowa.

La suite du voyage permettra à ceux qui le souhaitent de lire les deux brochures rédigées à l’intention des participants, la première par Serge MONNERAT, qui décrit la bataille et les protagonistes en présence, la seconde par Philippe BOSSEY, qui situe l’événement dans son contexte politique, celui de l’unification allemande (de NAPOLEON à BISMARCK, 1800 à 1870).

Jiráskova chata Dobrosov, samedi 1200-1400 :

En une petite demi-heure, notre chauffeur (dont c’est aujourd’hui l’anniversaire!) nous emmène dans un restaurant situé au sommet d’une montagne où l’on domine le pays tchèque sur le versant S-W, la Pologne sur le versant N-E. Fabuleux paysage, dîner sympathique, grimpée dans la tour qui, tel un donjon, domine la construction tavillonnée du bâtiment qui nous accueille. On devine au loin les ouvrages vers lesquels nous allons nous diriger tout à l’heure.

Dobrosov, samedi 1400-1500 :

Un bref déplacement nous amène sur le site de l’ouvrage d’artillerie de Dobrosov (alt. 622m), le plus grand sans doute parmi ceux qui ont été réalisés (mais non terminé…) L’ensemble planifié des fortifications de la Tchécoslovaquie comportait plus de 400 ouvrages, une vingtaine seulement étant effectivement réalisés au moment des accord de Munich. On est donc là dans la région de Nachod, tout près de la frontière polonaise, sur l’axe Woclaw (Breslau)-Hradek Kralove (Königgrätz). Après la visite des trois casemates où l’on peut voir une reconstitution en bois des pièces qui les auraient armées, les plus sportifs des participants s’introduisent dans un puits qui permet l’accès aux profondeurs de l’ouvrage (300-400 marches au moins…), où devaient se trouver les cantonnements, cuisines, installations techniques, etc. (garnison prévue : 571 hommes). Vastes cavernes, longs corridors, d’abord internes à l’ouvrage principal, puis débouchant après un parcours de quelque trois cents mètres, dans l’un des ouvrages d’infanterie dont l’ensemble devait être doté de N-Do-S-72 Mustek, d’une garnison 40 hommes, de deux chambres de tir comprenant deux armes mixtes et de plusieurs FM ou mitrailleuses (armement jamais réalisé).

Remarque : le rédacteur des présentes notes de voyage a trouvé sur internet, parmi les nombreux sites consacrés aux ouvrages de la Ligne Maginot tchèque, difficiles à consulter pour qui ne possède pas la langue, un site en langue française créé par un passionné de fortifications et richement illustré (366 ouvrages, 7535 photographies et plans, référence http://www.fortiff.be/cz/).

Sur la ligne fortifiée Dobrosov-Nachod, samedi 1500-1700 :

Nous descendons le long de la crête où se succèdent plusieurs petits ouvrages, où l’on a parfois reconstitué les obstacles renforçant le terrain dans le champ de tir des armes d’infanterie dont ils sont équipés. Nous avons l’occasion d’en visiter un, parfaitement conservé, l’ouvrage de Bŕezinka. Une sorte de cousin germain de Prayon (val Ferret), pour ceux qui connaissent la région des ouvrages Champex/Comeire.

Retour sur Prague, samedi 1730-1900 :

Parcours sans histoire. Service intérieur au Hilton et rassemblement de la troupe devant l’hôtel pour la dernière étape de la journée pour laquelle nous ferons connaissance avec le métro de Prague.

Soirée de gala au restaurant Ambiante, samedi 2030-2200 :

Au sommet d’une haute tour de 28 étages, un luxueux restaurant, aménagé en attique de façon très moderne. Apéritif au champagne sur la terrasse d’où l’on a une vue fantastique sur la ville aux cent clochers. Repas délicieux, compagnie agréable, propos de circonstances, cadeaux. Retour à l’hôtel, où les arrivées s’échelonnent entre 2400 et 0400 le lendemain, en fonction d’un programme que chacun a pu aménager à son gré.

Circuit touristique en ville de Prague, dimanche 0800-1500 :

Sous la conduite de deux guides parfaitement compétentes et s’exprimant dans la langue de Voltaire, nous entreprenons un beau périple dans le vieux Prague. Un tram historique, où l’on commence par nous servir le champagne, nous transporte par le chemin des écoliers jusqu’au haut du quartier de Mala Strana. Découverte du site de l’Abbaye de Strahov, d’où l’on jouit d’une vue spectaculaire sur Hradkany, la cathédrale et la vieille ville. Descente jusqu’au château, en passant à proximité de Notre Dame de Lorette. Visite du château, de la charmante église romane de Saint-Georges, café sur la place derrière la cathédrale, descente en flânant dans les belles rues qui nous conduisent à la grande place de Mala Strana, près de l’église Saint-Nicolas, jusqu’au palais baroque Kaiserstejn. Accueil aux sons de l’accordéon, repas puis poursuite de notre descente jusqu’à la Moldau ; café dans un charmant bistrot proche du pont Charles, qu’on emprunte ensuite pour rejoindre la rive droite ; traversée du Clementinum, circuit dans la ville juive complètement transformée par les urbanistes à la fin du xix^ème siècle et riche par conséquent en bâtiments de style art nouveau/art déco.

Teresin (Theresienstadt), lundi 0800-1200 :

Voyage dans le brouillard jusqu’à Teresin où Vladimir Kupka nous accompagne et nous présente tout d’abord le grand cimetière-mémorial où furent ensevelis après la guerre une partie de ceux qui trouvèrent ici la mort. Puis nous entrons dans la « petite forteresse », aménagée dès juin 1940 en tant que prison de police et où furent rassemblés jusqu’à 2’000 prisonniers (et même plus de 5’000 dans les derniers jours de la guerre). Ils y trouvaient des conditions de vie effrayantes, aggravées encore par la brutalité d’un chef de prison impitoyable, le SS-Hauptsturmführer Heinrich Jöckel. Au total, 27’000 hommes et 5’000 femmes y furent détenus entre 1940 et 1945.

À partir de 1941, la partie principale de la forteresse fut à son tour transformée en ghetto (le Ghetto für jüdische Häftlinge). Jusqu’en 1945, plus de 74’000 juifs y furent détenus. La forteresse dans son ensemble vit passer plus de 190’000 personnes en provenance de presque tous les pays d’Europe. Trente-huit mille d’entre elles ne survécurent pas à la guerre, qu’elles aient succombé suite aux mauvais traitements subis à la petite forteresse ou qu’elles aient été transférées dans l’un ou l’autre des camps d’extermination dont Teresin était en quelque sorte l’antichambre…

Pendant le trajet du retour, en direction de l’aéroport, projection d’un film qui documente cette sombre histoire. On sort de là voûté d’un grand silence…

Prague-Zürich-Genève, lundi 1700-2320 :

Et c’est le retour, sans histoire. Les uns prennent congé à Zürich, tandis que le gros de la troupe poursuit jusqu’à Genève.

C’est l’heure des adieux émus, chacun réitère aux organisateurs les remerciements qui leur sont dus, et l’on rentre chez soi en se réjouissant déjà à la pensée de se retrouver pour le voyage ASMEM 2012…

Le voyage ASMEM 2012 nous promènera dans les Iles bailliage de Guernesey ou dans le sud de l’Angleterre. Elles auront lieu du 13 au 17 septembre 2012. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux.

Cap François BESSON